Середина июня, глубокая ночь, аэропорт Палермо, таксист, который должен был нас встречать, видимо решил, что туристы в такое время не приезжают, и пошел кушать макароны. И все-таки он появился, слегка обескураженный нашим прилетом и тоскою по недоеденной пасте. Средиземноморский бриз, пальмы, запах цветов, зимой здесь было все по-другому. Настроив навигатор, шофер искал улицу в пригороде Палермо. Три раза объехав район, он все же сдался и отправился разговаривать с молодежью на лавочках какой-то площади. И вот, наконец, наша квартира, из которой выбегает хозяйка – сеньора Паолета. Вернее, она выпархивает- худенькая, эксцентричная дама в леггинсах и мини-юбке лет так… (как оказалось – 65-ти!) Паолета не говорит по английски. Но она готовилась, выписала какие-то общераспространенные фразы. И все же, на ее вопрос о профессии, объяснить кто из нас юрист, а кто журналист оказалось сложно. Потому что Паолета не понимала английских слов вообще. С помощью жестов, догадок, восклицаний и улыбок, мы чудно пообщались и распрощались с хозяйкой на неделю.
Место дислокации выбрал мой брат. Отсюда мы ездили на экскурсии в другие города Сицилии: Чефалу, Трапани, Эгадийские острова, пару дней посвятили Палермо и пляжу. Вторая часть путешествия включала в себя переезд в Катанию - город у подножия курящегося вулкана Этна, откуда мы ездили в Таормину и Сиракузы. Но это все будет потом. А сейчас мы упали на свои кровати и крепко заснули.
наша квартира.
В воскресный день
В воскресный день – святой для всех итальянцев день, Палермо пуст и девственно чист от людей, магазинов и машин. Зато пляж Монделло (в 10 минутах езды на городском автобусе) забит людьми. Хотя, купаются человек десять от силы, остальные загорают и общаются. Вдоль кромки воды бродят грустные индусы и пакистанцы с разным пляжным товаром. У одного из таких товарищей купили полотенце, т.к. кабинок для переодеваний не было, а прикрыть срамоту чем-то надо было. Продавец, увидев наши не итальянские лица, заломил 20 евро за свой товар. Сурово объяснив дяде, что за такие бешеные деньги мы всю его палатку купим и его в придачу, сторговались на 8-ми евро. Тем временем, сицилийские семьи в полном составе, намазавшись маслом для загара, принимали солнечные ванны и говорили о жизни. Уставшие, но одухотворенные концессионеры, т.е. мы, возвращались домой.
Крошечный пригород Палермо – Паллавичино, состоящий из домов, вилл, мусорок, гор и единственной центральной площади встречал нас тишиной города Удоева.
На площади располагались дольчерия, пиццерия, супер-маркет и пара магазинчиков. И все было закрыто. Люди отдыхали. Ну и то верно: воскресенье, 5 часов, жара, что делать в эту пору? Убедившись, что магазины на замке, мы вдруг наткнулись на работающую винотеку. Маленький винный магазин, в котором вечерами мужчины после долгого дня расслабляются под бокал вина и неспешную беседу.
- Во сколько вы закрываетесь?
- Что? – непонимающе смотрело на нас местное население.
- Клоуз, клоуз, - пыталась объяснить странная девушка, хлопая в ладоши, имитируя закрывающиеся двери магазина.
Брутальные сицилийцы впали в коматоз. Методом дедукции, один из парней догадался, что от них требуется, и сказал, что в 12 ночи. Мы вошли в святилище Бахуса купить вина. Щедро разложенные на подносах бутерброды и закуски потрясли воображение.
- На Сицилии мы не платим за еду, - просветил нас один из посетителей, владеющий кое-как английским, - Берете бокал вина за 3 евро, а закуски и общение у нас бесплатно.
А потом владелец магазина стал подбирать для нас вино. Сначала спросили с чем его будем пить, потом принес дегустировать два варианта. Одно вино было слишком сладким(и его сицилийцы пили со сладостями!), другое – слишком крепким. В итоге, сунув любопытный нос в бокал к англоговорящему товарищу, пришлось поинтересоваться, что пьет он. Дали попробовать. И мы таки сделали свой выбор и направились в открывшуюся дольчерию за канолли.
пока я сладострастно разглядывала витрины с пирожными, брат сделал заказ. Хрустящие трубочки фаршировали свежей рикотой при нас. Это было еще одно потрясение. Пирожные не лежали на витрине весь день и всю ночь. Их готовили для клиентов здесь и сейчас. Наверное, весь восторг вперемешку с голодом был написан на моем лице, потому что хозяин кафешки протянул мне пирожное.
- Я с тобой поделюсь, - сказала я брату, отвернулась, дожевала вкуснятину и снова прилипла к витрине. Через мгновение подняв голову, натолкнулась на руку с очередным пирожным. Сделав смущенное лицо, и хищно заграбастав очередное подношение, я продолжала жевать.
На Сицилии мы не платим за еду…. Такие здесь порядки…
По улицам Палермо
Гулять по улицам Палермо – это наслаждение. И не нужно иметь кучу денег, чтобы испытать его. Наслаждение. В Палермо.
В 101 автобусе еще не забитом с утра смешались выходцы из северной Африки, арабского востока, итальянцы и мы – три концессионера, говорящие по-русски. Чудный день, не смотря на странные автобусы, у которых нет расписания. Порой, приходилось ждать автобус час, а иногда они шли один за другим. На очередной остановке заходит дедушка – глубоко древний, высокий, преисполненный гордости и простоты одновременно. Рубашка в линейку, высокие брюки со стрелкой, связка ключей и платок. С места в карьер дедушка начинает что-то рассказывать стоящим рядом мужчинам. Разговор идет плавно, как будто встретились близкие родственники. Дедуля раскрывает платок, демонстрируя всему автобусу свою вставную челюсть… Он бесподобен. И челюсть тоже.
Улицы Палермо обрывочно-извилисты. Широкие проспекты и узкий сумрак бедных кварталов, стихийные рыночки с продавцами-азиатами, брендовые магазины, лавки с индийскими сари и шароварами, сувенирные крошечные комнатки-магазинчики, и одновременно с этим бесподобные соборы, статуи, площади, пальмы и особый дух столицы Сицилии. Город простора, свободы, красоты, восточной изюминки и итальянской роскоши.
Гуляя в один из дней мы столкнулись со свадебной процессией. Венчание в церкви, толпа гостей ждут невесту с женихом на проезжей части, не взирая на машины и автобусы, вопящие дети и радостные взрослые. Горько!
Середина июня – еще не самое жаркое время для Сицилии. Но к 12 дня на улицах пустеет, закрываются магазины, кафешки и соборы. Работают лишь арабские закусочные и некоторые дольчерии.
Набравшись храбрости и пройдя инструктаж брата, я отправляюсь в свободное плавание по любимому городу. Ни жара, ни усталость не мешают испытать восторг первооткрывателя желанного места. Лишь горячие мачо периодически интересуются, ирландка ли я, и обзываются то «Бэллой», то «Донной Розой», то «Бьянкой». После моей любимой фразы «Ай донт спик итальяно», муЩинки успокаиваются.
Мой любимый кафедральный собор еще открыт.
Под палящим солнцем на фоне голубого неба, он ослепляет. Несколько автобусов с туристами остановились у его ворот. Сорок минут до закрытия. А у меня как назло оголенные плечи, но на входе чудная смотрительница собора вручает одноразовые бумажные накидки всем, кто хочет попасть внутрь, не взирая на дресс-код туристов.
Людская волна заполонила собор. Одни группы сменяли другие. Гул не стихал. Туристы сидели на лавочках от силы минуты две, лихорадочно щелкали фотоаппаратами и убегали.
Разглядывая скромное убранство, я вспоминала январь. Вечер. Тишину и покой. В соборе сидели местные с детьми, человек пять. И мы. Уставшие от впечатлений целого дня, погружаясь, растворяясь в обыденной благодати. А потом заиграл орган. Три аккорда и сорвалось. И комком в горле застыли слезы. Душа ждал нового аккорда органа, чтобы заплакать с ним в унисон. Казалось, что не будет более прекрасного момента, чем сейчас.
Сейчас… здесь носятся шумные орды туристов, через 10 минут старинные двери закроют, а я уйду, погруженная в прошлое январское «сейчас». Так и не дождавшись вскрика органа.
Замрите, ангелы! Это Чефалу.
Перебирая свои бумаги, я не нашла ни одной записи о маленьком Чефалу. Да и когда было записывать, если весь день мы сначала поднимались в гору, а потом на карачках с нее сползали. В итоге спуска я порвала сандали, а мои ноги и филейная часть тела трусились от страха весь оставшийся вечер.
Чефалу- небольшой уютный курорт. Горы, море, пляжи, расслабон. Согласно древнегреческим мифам первыми жителями здесь были легендарные Титаны. Им на смену пришли древние греки, которые сразу заметили характерное сходство формы близлежащей скалы на мысе и человеческой головы. «Кефале» - так по-гречески звучит слово «голова». Время отшлифовало название города, сделав его нежнее и певучее.
В Чефалу есть две главные достопримечательности. Это Кафедральный собор “Il Duomo”, построенный в 12 веке норманнским королем и гора La Rocca. В принципе все. И вот скажите, зачем надо было туда ехать?
От столицы Сицилии до Чефалу 75 км – примерно 45 мин езды на машине-автобусе.
Электричка из Палермо домчала нас за час. Из-за бешеного кондиционера внутри, примерзли основательно. Но выйдя на перрон, сразу же погрузились в жару. Городок встречал тишиной. Он сонный, компактный, узенький и очень яркий. От солнца, от неба, даже от скал отражался город и слепил туристов. Маленькая площадь с собором, кафе и дремлющими дедушками пройдена. Дедушки сердятся, видя камеру брата. А что делать – дедушки колоритные.
Немногочисленные туристы начинают восхождение на вершину La Rocca , откуда открывается картинный вид на город. Подниматься тяжело, потому что жарко, потому что брусчатая дорога вверх отпалированна тысячью ногами туристов и скользит. Вверх, вверх, сцепив зубы и не обращая внимание на скалы усыпанные кактусами, на едва открывающийся вид моря, пляжа и города. Нас догоняют бодрые немцы-пенсионеры. Некоторые с палками. Обгоняют. А мы не торопимся. Язык на плече. Чем здесь пахнет? Свежим воздухом, смолистой хвоей и тимьяном. А наша бутылка с водой почти пуста, но как же ее тяжко нести. Наконец, мы у цели. Брат добрался первым, в тени деревьев комментирует наш шаги и отдышку.
- Поздоровайтесь с дядей!
Бородатый дедушка растоманского типа сидит на камушке и ласково смотрит на нас, в его руках тетрадь и ручка.
Едва переведя дух, вдруг понимаю, что забыла элементарное слово «бонджорно». Дедушка не обижается на наше бескультурье, что-то записывает в тетрадочке, интересуясь гражданством вновь прибывших. Какая здесь тишина, покой и пустые лавочки со столиками. Придя в себя и съев бутерброды, мы отправились фотографировать красоту писаную. Что примечательно – вроде бы много туристов карабкалось вместе с нами, а на самой вершине никого.
Ну разве можно за 5 минут налюбоваться этим видом? Высота птичьего полета всегда действует гипнотически . Здесь иллюзия свободы возведена в абсолют. Зрачок расширяется в последний раз, вглядываясь в бездну, и… полетелиии.
Пока мы любовались видом, пока фотографировали, лазили по кушерям и встречали немногочисленных туристов, которые стремительно убегали куда-то, прошло часа два. Разморенные организмы практически засыпали на ходу. Наверное, это действие свежего воздуха и жары. Но стоило пересечь линию дедушки, который все сидел на том же месте с той же тетрадочкой, наши ноги заскользили. Это было ужасно. Спуск вниз. Какое счастье, что по пути никто не встретился и не видел моей позорной позы: попа-четвереньки-руки-куст. Я словно съезжала с горы на неуправляемых очень скользких роликах, выпучив от страха глаза. В общем, когда мы все-таки спустились, я была безумно счастлива порванным сандалям, потому что голова осталась цела.
Усевшись на лавку еще в состояние аффекта, мы ели граниту – лимонный сок с сахаром и ледяной крошкой. Сахара продавец не пожалел.
- А вы знаете зачем там дедушка сидит? – спросил брат.
- Маньячина он, сицилийская!
- Неа. Он отмечает в тетради туристов - кто поднялся, и следит, чтобы все вернулись обратно.
Итогом дня стало посещение кафедрального собора, из которого меня культурно попросили, (а непотребно потому что оделась!) и поиски средневековой прачечной.
Нашли благодаря толпе немецких туристов, которые бесцеремонно полоскали свои ноги в странных каменных емкостях с проточной водой. Устроенные по принципу водообмена, эти емкости расположены на разных уровнях: чистая вода поступает, а грязная потом утекает. «Система ниппель» в действии!
На станцию до хромала, периодически выпадая из сандалетов. В электричке храпели, моя филейка тряслась во сне, вспоминая спуск с La Rocca…
Сколько мгновений в одном дне?
Прекрасный вечер. Как хочется, чтобы дни не летели здесь стремглав. Чтобы каждый миг, процеженный через сито времени, оставался на дне души. И те ощущения мимолетности, но полноты счастья, никогда не забывались.
Нарядившись по самое ничего, (это я про себя. жена брата была скромна и в джинсах) мы отправились за халявными бутерами и вином. 9 вечера. Опять пустые улочки. Лишь раскиданные в неожиданных местах собачьи экскременты, наполненные мусорки и запах еды, несущийся из щелочек дверей и жалюзи, напоминают, что город жив. Винотека пуста. Бутербродов нет… О небо! Какой удар! Купив бутылку белого вина, мы продолжаем путь. в дольчерию. Ах, не зря я наряжалась в белый сарафан! Ватага сицилийцев (человек 10) общаются здесь, кушают мороженое и цедят из маленьких стаканчиков коктейль. Полное кафе мужчин. И все трезвые. Хозяин и продавцы уже выучили пристрастия единственных русских туристов в Паллавичино и готовят нам канолли. Мы пьем капучино и разглядываем местных. Местные целуют друг друга(как арабы) в знак приветствия и разглядывают нас. Вечер удался для обеих сторон…
А дома, на веранде, слушая говорливых соседей вперемешку с итальянским радио, мы вгрызались в канолли, заглушая нежную рикоту белым вином со вкусом полевых цветов.
Каждый вечер, подводя итог прошедшего дня, я грустила. От усталости, наверное, и потому что еще один день ушел. Но он все-таки был!
Про еду.
Не могу пройти мимо этой темы. Заранее извините, кто на диете. А лучше пробегайте мимо. Трусцой и можно с гантелями.
Для не спортсменов, и любителей покушать, рассказываю:
Главное кредо сицилийца – ем всегда! Утром жители славного острова заходят в бесчисленные кафешки выпить кофе и скушать круасан или бриош с мороженным.
Даже в самом маленьком городе или пригороде есть несколько кофеен и дольчерия, где любой человек в состояние побаловать себя вкуснятиной. Цена чашки кофе от 60 центов до 1.50. Пирожные: от 50 центов до 2 евро.
В Палермо любимая сладость (помимо канолли) - бриошь. Это огромная булка, начиненная мороженым, политая вареньем, шоколадом и присыпанная вафлями. До обеда нужно еще успеть перекусить разными пирожочками, закусочками. А в полдень все траттории и фокачерии забиты людьми. Не туристами. Семьи или дружеские компании идут кушать. Забудьте об изысках, печени фуагра и жабьих лапках. Простая еда – основа жизнедеятельности сицилийца.
Бесконечная паста(макароны) – сотни вариаций на любой вкус.
Антипаста – овощные закуски. Готовят их столь виртуозно, что послевкусие остается надолго и затрагивает все рецепторы организма.
Равиоли – нежнейшие пельмешки с сыром, залитые томатным соусом, присыпанные сверху пармезаном.
Аранчини – рисовые шарики, с начинкой из фарша или из сыра, опущенные во фритюр на несколько секунд.
Рыбные и мясные рулеты, баклажаны с сыром, баклажаны в сухарях, баклажаны с ветчиной, баклажаны в томате, соте из баклажан….. держите меня семеро! Просто я обожаю баклажаны!
А какое мясо делают там! Какие рулеты и колбаски ! А нежнейшие куриные шашлыки, фаршированные хлебной крошкой и сыром… Все, умолкаю, самой уже плохо…
Наше коронное место в Палермо – Фокачерия дель массимо. Находится она в скромной подворотенке. Но если сидеть за столиком на улице, то в сумеречной щели прохода на туристическую улицу можно отлично разглядеть тот самый театр Массимо, на ступеньках которого убили дочь крестного отца в третьей части одноименного фильма…
Фокачерия работает до 4 дня. И свои поездки мы спешили завершить пораньше, чтобы успеть в это чудесное место. Иногда не успевали… Однажды пришли за 30 минут до закрытия. На прилавке – шаром покати. Все готовится на один раз и съедается людьми за несколько часов(это вам не прошлогодняя курица-гриль, вымоченная в уксусе для вкусовой атаки едоков). Ну что, повара поскребли по сусекам и накормили нас отлично.
Вино в таких тавернах подают молодое, прямо из бочки. Легкое, я бы сказала – летящее, в жару пьется как вода, и только выползая из-за стола понимаешь, что ноги идут сами, а тело в другую сторону влечет…
Но главной проблемой было не это.
- Подождите, не ешьте! Надо сфотографировать, - кричала я каждый раз, ожесточенно поглощая антипасту из своей тарелки.
- Ну ты тоже не ешь, - отвечали мне концессионеры, продолжая пережевывать свои закуски.
И так случалось каждый раз. Немыслимой силой воли иногда удавалось сдерживать свои челюсти и трясущимися руками фотографировать еду. Местное население всегда реагировало одинаково: наступала тишина, все замирали, смотрели и не понимали – зачем фотографировать макароны?? Их же надо есть!
Вот что такого необычного в пасте? В маринованной отварной картошке? В баклажанах?
Обыкновенная, простейшая еда, сдобренная щепоткой базилика и присыпанная сыром. Весь смак – в этой самой простоте. Сицилийцы – люди «от земли». Простые, щедрые, любящие наслаждаться жизнью. А еда – разве это ни одно из наслаждений?
С каждым днем щеки мои округлялись, настроение улучшалось, а душа пела песню.
Однажды гуляя по Катании и забравшись куда-то вглубь города, далеко-далёко от туристического центра мы набрели на лавку сладостей. Она не была традиционной дольчерией. Боже мой, ассортимент изделий вызвал у меня приступ жадности, паники и восторга одновременно. А размеры… Огромные каноли, огромные кростаты, вобщем, размер имеет значение!
- Тут, наверное, евро 3 будет каждое, - сказал брат. Набрав вкусноты, и вытащив 15 евро, стал расплачиваться. Услышав цену, переспросил еще раз, изменился в лице и глянул на нас круглыми глазами. Продавщицы – молоденькие худенькие девочки не говорили по - английски.
- 2.70 за все?
- Си, - сказали девочки.
- А вы едите это? – спросила я на английском.
Девочки внимательно следили за мимикой лица и взмахами рук. До одной дошло.
- Си, едим.
- Тогда почему такие худые? – я ткнула пальцем на пирожные и в фигуру продавщицы. Смысл проведенной параллели между поглощением сладостей и худобой был ясен и без слов. Девочки засмеялись, но не раскрыли свой секрет.
Еще сицилийцы самые главные поедатели мороженного. Особенно – мужчины. Порции продают гигантских размеров. Выбор – бесконечен!
Мы втроем наедались 1 рожком мороженного! Вкус бесподобный. Описывать не буду. Это надо пробовать.
Да и вообще, как можно передать на бумаге атмосферу ужина или вкусовые ощущения?
Треск дровяной печи, запах хрустящей корочки пиццы, фиолетовые сумерки, мерцание свечей на дороге перед кафе, почему-то играет бразильская музыка, официанты снимают первую пробу. Первая пицца – явно не комом. Через десять минут пустое кафе наполняется шумом. И так каждый вечер.
Радостно начавшийся день бриошем с мороженным, завершается ужином и трепетом вкусовых рецепторов. Нет, здесь не живут, чтобы постоянно набивать свои желудки .
Здесь, под разговоры, музыку и суету остального мира каждый день вкушают саму жизнь.
Кто такой трискелион?
Если просто – символ Сицилии. На флаге, магнитиках, путеводителях, везде. Даже матрешка не так ярко растиражирована в России, как Трискелион на своем острове обитания. Магически притягательный знак.
трискель, трискел, трискеле, (от греческого — трёхногий). Это древний символ, представляющий собой три бегущие ноги, выходящие из одной точки.
В VIII веке до нашей эры греческая экспедиция, занимающаяся поиском новых территорий в Средиземноморье, натолкнулась на большой неизвестный остров, который привлёк богатыми природными ресурсами. Обогнув остров, греки обнаружили, что он имеет три вершины. Остров назвали Тринакрия, от греческого слова trinacrios - треугольник. Символом Тринакрии, а ныне Сицилии, был выбран трискелион, что и сохранилось до наших дней.
Сицилия – как отдельный мир на самом краю Италии. Здесь говорят на своем языке. Здесь своя паста, сладости, идиллические пейзажи. Желтые поля, оливковые рощи и виноградники на фоне ветряных мельниц перемежаются с вызженными горами, пожухшей травой и полыхающим солнцем. Ах, если бы я была художником, я бы писала Сицилию маслом и акварелью, и даже медовыми красками. Да, эта земля пропитана медом. И вином. Сочная, жгучая, пьянящая, щедрая. Не спроста сюда приходило столько завоевателей. Все вожделели Сицилию. Мечтали разрушить и покорить ее, а вместо этого, оставались. Жить.
Первоначально на трискелионе изображалась голова Медузы самой ужасной из сестёр Горгон, со змеями вместо волос. Нынешний вариант изображения головы — это женщина, возможно богиня. Иногда голова изображается с крыльями, чтобы показать вечный ход времени, и змеями - символ мудрости или с колосьями пшеницы, показывающими изобилие острова. Позднее символ олицетворял «бег времени», ход истории и вращение светил.
Пройти мимо сицилийских трискелионов невозможно. Хочется скупить все! Они завораживают. Словно каждый магнитик сделан вручную, и мастер вдохну в них душу. Я нашла себе трискелион с мужской головой. Потому что этот остров имеет мужской характер.
И теперь на ключах, на шее, на холодильнике, и стене висят мои трехногие символы убегающего времени. Оторванные от родного пепелища, они грустят вечерами, даже не подозревая о людской тоске по Сицилии.
Трапани и Эгадские острова
Трепыхающийся, еще живой лед мятной граниты, таял за секунды. Превратившись в густое колкое-снежное месиво, гранита остудила организм, изгнав из него знойную негу.
Трапани пуст. Все жалюзи и двери захлопнуты наглухо. Лишь несколько кафе для туристов работают в жаркий полдень. Траттории и пиццерии приглашают за свои столики после шести. Песочные здания обмотаны черным тюлем. Местные дремлют.
Жарко… А мы мелкими перебежками, иногда ползком осматриваем пустынный город.
В Трапани есть несколько всемирно известных достопримечательностей.
Например, Святилище дель Аннунциата (Пресвятой Девы Марии), построенное в 1315-1332 гг. В Святилище, в чисто сицилийской традиции, соединены стили различных эпох: готики и ренессанса с элементами востока. В XIV веке в алтарь церкви была помещена бесценная статуя Мадонны с младенцем работы известного скульптора и художника Нино Пизано. Эта реликвия - дар пизанского рыцаря городу Трапани, который, спасаясь от преследования сарацинов в бурю на море, не погиб и дал обет передать статую той земле, где он найдет пристанище.
По Via Fardella возвращаемся в центр города, расположенного в самой "острой части" серповидного мыса, которая выведете к Площади Витторио Эммануэле, Кстати, главная улица города - corso Vittorio Emanuele, как и в Палермо. Далее по улочкам можно дойди до Дворца Джудекки (Palazzo della Gidecca) с его шикарно декорированными окнами, красиво отделанными стенами, высокой башней и стрельчатой аркой.
Витторио Эммануэле - одна из самых красивых улиц города , окруженная усадьбами 17-19 вв.
Также в центре расположен Кафедральный собор Сан Лоренцо(XVII в.)
Недалеко церковь Святого Франциска Ассизского (XIII в.). внутри есть надгробия с надписями на армянском языке и на латыни, где покоится прах армян, проживавших в этом городе.
Трапани мы практически обежали, т.к. на долгий осмотр особо не было времени. Катер на острова не ждал. купили в последний момент билеты и плыли целых… 20 минут до затерянных где-то в средиземном море рыбацких островков.
Эгадийский архипелаг включает в себя три острова - Фавиньяна, Леванцо, Мареттимо и два незаселенных - Мараонэ и Формика. Окружающее их море является морским заповедником.
Островов Фавиньяна – в простонародье – бабочка - самый большой и населенный. Он имеет продолговатую форму, чуть-чуть зауженную посередине, оправдывая данное ему прозвище "бабочка". Благоприятный климат острова почти всегда сопровождается свежим и легким ветерком, Зефир, названый также Фавонио что и дало название острову.
В середине 19 века остров, благодаря одному богатому семейству достиг экономической важности. Здесь устaновили большую фабрику по обработке и ловле тунца. Тысячелетняя традиция еще сегодня возобновляется из года в год, продолжая оставаться главным привлечением острова Фавиньяны. И видимо, весь народ с катера ехал ловить тунца. Что еще там делать, не понятно. Купаться, есть, спать и ловить тунца. Говорят, это успокаивает нервы.
За пять минут обошли высушенную, как вяленая вобла, деревушку, соленую, с песком на зубах. Туристическую до невозможности.
Забитую сувенирами, с высоченными ценами и немецким карканьем из каждого угла. Этот мини-курорт оказался запружен пожилыми европейскими компашками, в большинстве своем туристами-немцами.
Гарпунов за спинами ни у кого не было. Тунцом пахло не особо. Зато запах аранчини и сдобной выпечки будоражил мой разъевшийся организм, и на ходу щелкая фотоаппаратом пришлось все это поедать…
На обратном пути все спали. Лишь иногда сон прерывался итальянской музыкой, водитель автобуса хотел сделать приятно пассажирам, включая радиоприемник на полную мощь. Но говорливые пожилые сеньоры, одетые в черное( наверное, мамы мафиозо) пресекали попытки шофера на корню. И автобусную тишь нарушал лишь монотонный бесконечный разговор итальянских женщин. А мятный бриз ледяной граниты остался воспоминанием. На самом кончике языка.
Вечером, решив не сидеть дома, мы отправились в Монреале. Чтобы снова увидеть прекрасный Монреальский собор с чудо-фресками(о котором я рассказывала в записках про итальянские зимние каникулы) и невиданный ранее арабский дворик.
К южной стороне собора примыкает возведённый по воле Вильгельма Доброго клуатр (внутренний двор) некогда существовавшего бенедиктинского монастыря, являющийся наряду с самим собором ценнейшим памятником норманнской архитектуры. Обычный квадратный дворик с колоннами. 104 узких стрельчатых арки поддерживаются 208 (104 пары) колоннами с резными капителями. Казалось бы – ничего особенного. Но как же очаровательно.
Все колонны клуатра разные. Сами колонны выполнены из лавы и различных ценных пород камня, некоторые покрыты резьбой, мозаикой, инкрустациями из мрамора. Резные изображения на капителях (резьба по дереву) также разнообразны: библейские сюжеты (в их числе: Благовещение притча о богаче и Лазаре, Самсон убивает льва, сцены из повседневной жизни (сбор урожая, охота), рыцарские поединки, языческие сюжеты, традиционные для Средних веков фантастические чудовища.
Побродив по дворику и вдоволь насладившись красотой и тишиной, отправились тратить деньги.
Когда все брелки, шняжки и даже индийские шаровары были скуплены, радостные мы загружались в автобус, решив сэкономить на проезде. Надо сказать, что транспорт здесь развит не особо и очень дорог. Маршруток, троллейбусов нет. Такси бедным концессионерам не по карману. А проезд в автобусе стоит 2 евро! Такой билет после компостирования действует в течение 1,5 часов. Пробили билетик - и вперед кататься на всех автобусах несчастных 1.5 часа. Нас это не устраивало, поэтому, зажав в руке билетики, мы нагло ездили зайцами. Да, стыдно! А шопаделать! Контролеры устраивают иногда облавы. Вот, в последний день мы и попались. Уже практически подъезжая к дому, на полпути притормозил автобус, два контролера забежали в салон… и не рыпнуться. Двери закрыты, билеты наши не пробиты, автобус идет. Выпучив от страха глаза, стали рассказывать, что руссо туристо облико морале, нихт ферштейн, и вот наши билеты, но без дырочек. Кондуктора сначала хотели содрать- таки с нас денег (50 евро штраф. С каждого.) но потом почему-то пощадили. Вот здесь адреналинчик зашкалил круче, чем когда я летела на карачках с горы.
- Откуда вы?
- Русия! Ви лав Сичилия!
- Ладно, идите, - засмеялись кондуктора, но билетики забрали.
Наши палермитанские похождения завершались. Накупавшись в море, нагулявшись по Палермо на последок, мы окинули взором последний раз наш приют, дождались Паолетту, которая была потрясена чистотой квартиры ( я лично вымыла печку). Хозяйка сказала, что будет ждать нас на Новый год, вручила свои визитки и рекламные афишки и попросила рассказать в России, что где-то далеко-далеко, на маленьком острове живет сеньора Паолетта - в прошлом балерина, а сейчас – частный хореограф.
И мы водрузив на плечи рюкзаки, поехали на автовокзал. Катания уже ждала. И вулкан тоже.
Продолжение следует...
Место дислокации выбрал мой брат. Отсюда мы ездили на экскурсии в другие города Сицилии: Чефалу, Трапани, Эгадийские острова, пару дней посвятили Палермо и пляжу. Вторая часть путешествия включала в себя переезд в Катанию - город у подножия курящегося вулкана Этна, откуда мы ездили в Таормину и Сиракузы. Но это все будет потом. А сейчас мы упали на свои кровати и крепко заснули.
наша квартира.
В воскресный день
В воскресный день – святой для всех итальянцев день, Палермо пуст и девственно чист от людей, магазинов и машин. Зато пляж Монделло (в 10 минутах езды на городском автобусе) забит людьми. Хотя, купаются человек десять от силы, остальные загорают и общаются. Вдоль кромки воды бродят грустные индусы и пакистанцы с разным пляжным товаром. У одного из таких товарищей купили полотенце, т.к. кабинок для переодеваний не было, а прикрыть срамоту чем-то надо было. Продавец, увидев наши не итальянские лица, заломил 20 евро за свой товар. Сурово объяснив дяде, что за такие бешеные деньги мы всю его палатку купим и его в придачу, сторговались на 8-ми евро. Тем временем, сицилийские семьи в полном составе, намазавшись маслом для загара, принимали солнечные ванны и говорили о жизни. Уставшие, но одухотворенные концессионеры, т.е. мы, возвращались домой.
Крошечный пригород Палермо – Паллавичино, состоящий из домов, вилл, мусорок, гор и единственной центральной площади встречал нас тишиной города Удоева.
На площади располагались дольчерия, пиццерия, супер-маркет и пара магазинчиков. И все было закрыто. Люди отдыхали. Ну и то верно: воскресенье, 5 часов, жара, что делать в эту пору? Убедившись, что магазины на замке, мы вдруг наткнулись на работающую винотеку. Маленький винный магазин, в котором вечерами мужчины после долгого дня расслабляются под бокал вина и неспешную беседу.
- Во сколько вы закрываетесь?
- Что? – непонимающе смотрело на нас местное население.
- Клоуз, клоуз, - пыталась объяснить странная девушка, хлопая в ладоши, имитируя закрывающиеся двери магазина.
Брутальные сицилийцы впали в коматоз. Методом дедукции, один из парней догадался, что от них требуется, и сказал, что в 12 ночи. Мы вошли в святилище Бахуса купить вина. Щедро разложенные на подносах бутерброды и закуски потрясли воображение.
- На Сицилии мы не платим за еду, - просветил нас один из посетителей, владеющий кое-как английским, - Берете бокал вина за 3 евро, а закуски и общение у нас бесплатно.
А потом владелец магазина стал подбирать для нас вино. Сначала спросили с чем его будем пить, потом принес дегустировать два варианта. Одно вино было слишком сладким(и его сицилийцы пили со сладостями!), другое – слишком крепким. В итоге, сунув любопытный нос в бокал к англоговорящему товарищу, пришлось поинтересоваться, что пьет он. Дали попробовать. И мы таки сделали свой выбор и направились в открывшуюся дольчерию за канолли.
пока я сладострастно разглядывала витрины с пирожными, брат сделал заказ. Хрустящие трубочки фаршировали свежей рикотой при нас. Это было еще одно потрясение. Пирожные не лежали на витрине весь день и всю ночь. Их готовили для клиентов здесь и сейчас. Наверное, весь восторг вперемешку с голодом был написан на моем лице, потому что хозяин кафешки протянул мне пирожное.
- Я с тобой поделюсь, - сказала я брату, отвернулась, дожевала вкуснятину и снова прилипла к витрине. Через мгновение подняв голову, натолкнулась на руку с очередным пирожным. Сделав смущенное лицо, и хищно заграбастав очередное подношение, я продолжала жевать.
На Сицилии мы не платим за еду…. Такие здесь порядки…
По улицам Палермо
Гулять по улицам Палермо – это наслаждение. И не нужно иметь кучу денег, чтобы испытать его. Наслаждение. В Палермо.
В 101 автобусе еще не забитом с утра смешались выходцы из северной Африки, арабского востока, итальянцы и мы – три концессионера, говорящие по-русски. Чудный день, не смотря на странные автобусы, у которых нет расписания. Порой, приходилось ждать автобус час, а иногда они шли один за другим. На очередной остановке заходит дедушка – глубоко древний, высокий, преисполненный гордости и простоты одновременно. Рубашка в линейку, высокие брюки со стрелкой, связка ключей и платок. С места в карьер дедушка начинает что-то рассказывать стоящим рядом мужчинам. Разговор идет плавно, как будто встретились близкие родственники. Дедуля раскрывает платок, демонстрируя всему автобусу свою вставную челюсть… Он бесподобен. И челюсть тоже.
Улицы Палермо обрывочно-извилисты. Широкие проспекты и узкий сумрак бедных кварталов, стихийные рыночки с продавцами-азиатами, брендовые магазины, лавки с индийскими сари и шароварами, сувенирные крошечные комнатки-магазинчики, и одновременно с этим бесподобные соборы, статуи, площади, пальмы и особый дух столицы Сицилии. Город простора, свободы, красоты, восточной изюминки и итальянской роскоши.
Гуляя в один из дней мы столкнулись со свадебной процессией. Венчание в церкви, толпа гостей ждут невесту с женихом на проезжей части, не взирая на машины и автобусы, вопящие дети и радостные взрослые. Горько!
Середина июня – еще не самое жаркое время для Сицилии. Но к 12 дня на улицах пустеет, закрываются магазины, кафешки и соборы. Работают лишь арабские закусочные и некоторые дольчерии.
Набравшись храбрости и пройдя инструктаж брата, я отправляюсь в свободное плавание по любимому городу. Ни жара, ни усталость не мешают испытать восторг первооткрывателя желанного места. Лишь горячие мачо периодически интересуются, ирландка ли я, и обзываются то «Бэллой», то «Донной Розой», то «Бьянкой». После моей любимой фразы «Ай донт спик итальяно», муЩинки успокаиваются.
Мой любимый кафедральный собор еще открыт.
Под палящим солнцем на фоне голубого неба, он ослепляет. Несколько автобусов с туристами остановились у его ворот. Сорок минут до закрытия. А у меня как назло оголенные плечи, но на входе чудная смотрительница собора вручает одноразовые бумажные накидки всем, кто хочет попасть внутрь, не взирая на дресс-код туристов.
Людская волна заполонила собор. Одни группы сменяли другие. Гул не стихал. Туристы сидели на лавочках от силы минуты две, лихорадочно щелкали фотоаппаратами и убегали.
Разглядывая скромное убранство, я вспоминала январь. Вечер. Тишину и покой. В соборе сидели местные с детьми, человек пять. И мы. Уставшие от впечатлений целого дня, погружаясь, растворяясь в обыденной благодати. А потом заиграл орган. Три аккорда и сорвалось. И комком в горле застыли слезы. Душа ждал нового аккорда органа, чтобы заплакать с ним в унисон. Казалось, что не будет более прекрасного момента, чем сейчас.
Сейчас… здесь носятся шумные орды туристов, через 10 минут старинные двери закроют, а я уйду, погруженная в прошлое январское «сейчас». Так и не дождавшись вскрика органа.
Замрите, ангелы! Это Чефалу.
Перебирая свои бумаги, я не нашла ни одной записи о маленьком Чефалу. Да и когда было записывать, если весь день мы сначала поднимались в гору, а потом на карачках с нее сползали. В итоге спуска я порвала сандали, а мои ноги и филейная часть тела трусились от страха весь оставшийся вечер.
Чефалу- небольшой уютный курорт. Горы, море, пляжи, расслабон. Согласно древнегреческим мифам первыми жителями здесь были легендарные Титаны. Им на смену пришли древние греки, которые сразу заметили характерное сходство формы близлежащей скалы на мысе и человеческой головы. «Кефале» - так по-гречески звучит слово «голова». Время отшлифовало название города, сделав его нежнее и певучее.
В Чефалу есть две главные достопримечательности. Это Кафедральный собор “Il Duomo”, построенный в 12 веке норманнским королем и гора La Rocca. В принципе все. И вот скажите, зачем надо было туда ехать?
От столицы Сицилии до Чефалу 75 км – примерно 45 мин езды на машине-автобусе.
Электричка из Палермо домчала нас за час. Из-за бешеного кондиционера внутри, примерзли основательно. Но выйдя на перрон, сразу же погрузились в жару. Городок встречал тишиной. Он сонный, компактный, узенький и очень яркий. От солнца, от неба, даже от скал отражался город и слепил туристов. Маленькая площадь с собором, кафе и дремлющими дедушками пройдена. Дедушки сердятся, видя камеру брата. А что делать – дедушки колоритные.
Немногочисленные туристы начинают восхождение на вершину La Rocca , откуда открывается картинный вид на город. Подниматься тяжело, потому что жарко, потому что брусчатая дорога вверх отпалированна тысячью ногами туристов и скользит. Вверх, вверх, сцепив зубы и не обращая внимание на скалы усыпанные кактусами, на едва открывающийся вид моря, пляжа и города. Нас догоняют бодрые немцы-пенсионеры. Некоторые с палками. Обгоняют. А мы не торопимся. Язык на плече. Чем здесь пахнет? Свежим воздухом, смолистой хвоей и тимьяном. А наша бутылка с водой почти пуста, но как же ее тяжко нести. Наконец, мы у цели. Брат добрался первым, в тени деревьев комментирует наш шаги и отдышку.
- Поздоровайтесь с дядей!
Бородатый дедушка растоманского типа сидит на камушке и ласково смотрит на нас, в его руках тетрадь и ручка.
Едва переведя дух, вдруг понимаю, что забыла элементарное слово «бонджорно». Дедушка не обижается на наше бескультурье, что-то записывает в тетрадочке, интересуясь гражданством вновь прибывших. Какая здесь тишина, покой и пустые лавочки со столиками. Придя в себя и съев бутерброды, мы отправились фотографировать красоту писаную. Что примечательно – вроде бы много туристов карабкалось вместе с нами, а на самой вершине никого.
Ну разве можно за 5 минут налюбоваться этим видом? Высота птичьего полета всегда действует гипнотически . Здесь иллюзия свободы возведена в абсолют. Зрачок расширяется в последний раз, вглядываясь в бездну, и… полетелиии.
Пока мы любовались видом, пока фотографировали, лазили по кушерям и встречали немногочисленных туристов, которые стремительно убегали куда-то, прошло часа два. Разморенные организмы практически засыпали на ходу. Наверное, это действие свежего воздуха и жары. Но стоило пересечь линию дедушки, который все сидел на том же месте с той же тетрадочкой, наши ноги заскользили. Это было ужасно. Спуск вниз. Какое счастье, что по пути никто не встретился и не видел моей позорной позы: попа-четвереньки-руки-куст. Я словно съезжала с горы на неуправляемых очень скользких роликах, выпучив от страха глаза. В общем, когда мы все-таки спустились, я была безумно счастлива порванным сандалям, потому что голова осталась цела.
Усевшись на лавку еще в состояние аффекта, мы ели граниту – лимонный сок с сахаром и ледяной крошкой. Сахара продавец не пожалел.
- А вы знаете зачем там дедушка сидит? – спросил брат.
- Маньячина он, сицилийская!
- Неа. Он отмечает в тетради туристов - кто поднялся, и следит, чтобы все вернулись обратно.
Итогом дня стало посещение кафедрального собора, из которого меня культурно попросили, (а непотребно потому что оделась!) и поиски средневековой прачечной.
Нашли благодаря толпе немецких туристов, которые бесцеремонно полоскали свои ноги в странных каменных емкостях с проточной водой. Устроенные по принципу водообмена, эти емкости расположены на разных уровнях: чистая вода поступает, а грязная потом утекает. «Система ниппель» в действии!
На станцию до хромала, периодически выпадая из сандалетов. В электричке храпели, моя филейка тряслась во сне, вспоминая спуск с La Rocca…
Сколько мгновений в одном дне?
Прекрасный вечер. Как хочется, чтобы дни не летели здесь стремглав. Чтобы каждый миг, процеженный через сито времени, оставался на дне души. И те ощущения мимолетности, но полноты счастья, никогда не забывались.
Нарядившись по самое ничего, (это я про себя. жена брата была скромна и в джинсах) мы отправились за халявными бутерами и вином. 9 вечера. Опять пустые улочки. Лишь раскиданные в неожиданных местах собачьи экскременты, наполненные мусорки и запах еды, несущийся из щелочек дверей и жалюзи, напоминают, что город жив. Винотека пуста. Бутербродов нет… О небо! Какой удар! Купив бутылку белого вина, мы продолжаем путь. в дольчерию. Ах, не зря я наряжалась в белый сарафан! Ватага сицилийцев (человек 10) общаются здесь, кушают мороженое и цедят из маленьких стаканчиков коктейль. Полное кафе мужчин. И все трезвые. Хозяин и продавцы уже выучили пристрастия единственных русских туристов в Паллавичино и готовят нам канолли. Мы пьем капучино и разглядываем местных. Местные целуют друг друга(как арабы) в знак приветствия и разглядывают нас. Вечер удался для обеих сторон…
А дома, на веранде, слушая говорливых соседей вперемешку с итальянским радио, мы вгрызались в канолли, заглушая нежную рикоту белым вином со вкусом полевых цветов.
Каждый вечер, подводя итог прошедшего дня, я грустила. От усталости, наверное, и потому что еще один день ушел. Но он все-таки был!
Про еду.
Не могу пройти мимо этой темы. Заранее извините, кто на диете. А лучше пробегайте мимо. Трусцой и можно с гантелями.
Для не спортсменов, и любителей покушать, рассказываю:
Главное кредо сицилийца – ем всегда! Утром жители славного острова заходят в бесчисленные кафешки выпить кофе и скушать круасан или бриош с мороженным.
Даже в самом маленьком городе или пригороде есть несколько кофеен и дольчерия, где любой человек в состояние побаловать себя вкуснятиной. Цена чашки кофе от 60 центов до 1.50. Пирожные: от 50 центов до 2 евро.
В Палермо любимая сладость (помимо канолли) - бриошь. Это огромная булка, начиненная мороженым, политая вареньем, шоколадом и присыпанная вафлями. До обеда нужно еще успеть перекусить разными пирожочками, закусочками. А в полдень все траттории и фокачерии забиты людьми. Не туристами. Семьи или дружеские компании идут кушать. Забудьте об изысках, печени фуагра и жабьих лапках. Простая еда – основа жизнедеятельности сицилийца.
Бесконечная паста(макароны) – сотни вариаций на любой вкус.
Антипаста – овощные закуски. Готовят их столь виртуозно, что послевкусие остается надолго и затрагивает все рецепторы организма.
Равиоли – нежнейшие пельмешки с сыром, залитые томатным соусом, присыпанные сверху пармезаном.
Аранчини – рисовые шарики, с начинкой из фарша или из сыра, опущенные во фритюр на несколько секунд.
Рыбные и мясные рулеты, баклажаны с сыром, баклажаны в сухарях, баклажаны с ветчиной, баклажаны в томате, соте из баклажан….. держите меня семеро! Просто я обожаю баклажаны!
А какое мясо делают там! Какие рулеты и колбаски ! А нежнейшие куриные шашлыки, фаршированные хлебной крошкой и сыром… Все, умолкаю, самой уже плохо…
Наше коронное место в Палермо – Фокачерия дель массимо. Находится она в скромной подворотенке. Но если сидеть за столиком на улице, то в сумеречной щели прохода на туристическую улицу можно отлично разглядеть тот самый театр Массимо, на ступеньках которого убили дочь крестного отца в третьей части одноименного фильма…
Фокачерия работает до 4 дня. И свои поездки мы спешили завершить пораньше, чтобы успеть в это чудесное место. Иногда не успевали… Однажды пришли за 30 минут до закрытия. На прилавке – шаром покати. Все готовится на один раз и съедается людьми за несколько часов(это вам не прошлогодняя курица-гриль, вымоченная в уксусе для вкусовой атаки едоков). Ну что, повара поскребли по сусекам и накормили нас отлично.
Вино в таких тавернах подают молодое, прямо из бочки. Легкое, я бы сказала – летящее, в жару пьется как вода, и только выползая из-за стола понимаешь, что ноги идут сами, а тело в другую сторону влечет…
Но главной проблемой было не это.
- Подождите, не ешьте! Надо сфотографировать, - кричала я каждый раз, ожесточенно поглощая антипасту из своей тарелки.
- Ну ты тоже не ешь, - отвечали мне концессионеры, продолжая пережевывать свои закуски.
И так случалось каждый раз. Немыслимой силой воли иногда удавалось сдерживать свои челюсти и трясущимися руками фотографировать еду. Местное население всегда реагировало одинаково: наступала тишина, все замирали, смотрели и не понимали – зачем фотографировать макароны?? Их же надо есть!
Вот что такого необычного в пасте? В маринованной отварной картошке? В баклажанах?
Обыкновенная, простейшая еда, сдобренная щепоткой базилика и присыпанная сыром. Весь смак – в этой самой простоте. Сицилийцы – люди «от земли». Простые, щедрые, любящие наслаждаться жизнью. А еда – разве это ни одно из наслаждений?
С каждым днем щеки мои округлялись, настроение улучшалось, а душа пела песню.
Однажды гуляя по Катании и забравшись куда-то вглубь города, далеко-далёко от туристического центра мы набрели на лавку сладостей. Она не была традиционной дольчерией. Боже мой, ассортимент изделий вызвал у меня приступ жадности, паники и восторга одновременно. А размеры… Огромные каноли, огромные кростаты, вобщем, размер имеет значение!
- Тут, наверное, евро 3 будет каждое, - сказал брат. Набрав вкусноты, и вытащив 15 евро, стал расплачиваться. Услышав цену, переспросил еще раз, изменился в лице и глянул на нас круглыми глазами. Продавщицы – молоденькие худенькие девочки не говорили по - английски.
- 2.70 за все?
- Си, - сказали девочки.
- А вы едите это? – спросила я на английском.
Девочки внимательно следили за мимикой лица и взмахами рук. До одной дошло.
- Си, едим.
- Тогда почему такие худые? – я ткнула пальцем на пирожные и в фигуру продавщицы. Смысл проведенной параллели между поглощением сладостей и худобой был ясен и без слов. Девочки засмеялись, но не раскрыли свой секрет.
Еще сицилийцы самые главные поедатели мороженного. Особенно – мужчины. Порции продают гигантских размеров. Выбор – бесконечен!
Мы втроем наедались 1 рожком мороженного! Вкус бесподобный. Описывать не буду. Это надо пробовать.
Да и вообще, как можно передать на бумаге атмосферу ужина или вкусовые ощущения?
Треск дровяной печи, запах хрустящей корочки пиццы, фиолетовые сумерки, мерцание свечей на дороге перед кафе, почему-то играет бразильская музыка, официанты снимают первую пробу. Первая пицца – явно не комом. Через десять минут пустое кафе наполняется шумом. И так каждый вечер.
Радостно начавшийся день бриошем с мороженным, завершается ужином и трепетом вкусовых рецепторов. Нет, здесь не живут, чтобы постоянно набивать свои желудки .
Здесь, под разговоры, музыку и суету остального мира каждый день вкушают саму жизнь.
Кто такой трискелион?
Если просто – символ Сицилии. На флаге, магнитиках, путеводителях, везде. Даже матрешка не так ярко растиражирована в России, как Трискелион на своем острове обитания. Магически притягательный знак.
трискель, трискел, трискеле, (от греческого — трёхногий). Это древний символ, представляющий собой три бегущие ноги, выходящие из одной точки.
В VIII веке до нашей эры греческая экспедиция, занимающаяся поиском новых территорий в Средиземноморье, натолкнулась на большой неизвестный остров, который привлёк богатыми природными ресурсами. Обогнув остров, греки обнаружили, что он имеет три вершины. Остров назвали Тринакрия, от греческого слова trinacrios - треугольник. Символом Тринакрии, а ныне Сицилии, был выбран трискелион, что и сохранилось до наших дней.
Сицилия – как отдельный мир на самом краю Италии. Здесь говорят на своем языке. Здесь своя паста, сладости, идиллические пейзажи. Желтые поля, оливковые рощи и виноградники на фоне ветряных мельниц перемежаются с вызженными горами, пожухшей травой и полыхающим солнцем. Ах, если бы я была художником, я бы писала Сицилию маслом и акварелью, и даже медовыми красками. Да, эта земля пропитана медом. И вином. Сочная, жгучая, пьянящая, щедрая. Не спроста сюда приходило столько завоевателей. Все вожделели Сицилию. Мечтали разрушить и покорить ее, а вместо этого, оставались. Жить.
Первоначально на трискелионе изображалась голова Медузы самой ужасной из сестёр Горгон, со змеями вместо волос. Нынешний вариант изображения головы — это женщина, возможно богиня. Иногда голова изображается с крыльями, чтобы показать вечный ход времени, и змеями - символ мудрости или с колосьями пшеницы, показывающими изобилие острова. Позднее символ олицетворял «бег времени», ход истории и вращение светил.
Пройти мимо сицилийских трискелионов невозможно. Хочется скупить все! Они завораживают. Словно каждый магнитик сделан вручную, и мастер вдохну в них душу. Я нашла себе трискелион с мужской головой. Потому что этот остров имеет мужской характер.
И теперь на ключах, на шее, на холодильнике, и стене висят мои трехногие символы убегающего времени. Оторванные от родного пепелища, они грустят вечерами, даже не подозревая о людской тоске по Сицилии.
Трапани и Эгадские острова
Трепыхающийся, еще живой лед мятной граниты, таял за секунды. Превратившись в густое колкое-снежное месиво, гранита остудила организм, изгнав из него знойную негу.
Трапани пуст. Все жалюзи и двери захлопнуты наглухо. Лишь несколько кафе для туристов работают в жаркий полдень. Траттории и пиццерии приглашают за свои столики после шести. Песочные здания обмотаны черным тюлем. Местные дремлют.
Жарко… А мы мелкими перебежками, иногда ползком осматриваем пустынный город.
В Трапани есть несколько всемирно известных достопримечательностей.
Например, Святилище дель Аннунциата (Пресвятой Девы Марии), построенное в 1315-1332 гг. В Святилище, в чисто сицилийской традиции, соединены стили различных эпох: готики и ренессанса с элементами востока. В XIV веке в алтарь церкви была помещена бесценная статуя Мадонны с младенцем работы известного скульптора и художника Нино Пизано. Эта реликвия - дар пизанского рыцаря городу Трапани, который, спасаясь от преследования сарацинов в бурю на море, не погиб и дал обет передать статую той земле, где он найдет пристанище.
По Via Fardella возвращаемся в центр города, расположенного в самой "острой части" серповидного мыса, которая выведете к Площади Витторио Эммануэле, Кстати, главная улица города - corso Vittorio Emanuele, как и в Палермо. Далее по улочкам можно дойди до Дворца Джудекки (Palazzo della Gidecca) с его шикарно декорированными окнами, красиво отделанными стенами, высокой башней и стрельчатой аркой.
Витторио Эммануэле - одна из самых красивых улиц города , окруженная усадьбами 17-19 вв.
Также в центре расположен Кафедральный собор Сан Лоренцо(XVII в.)
Недалеко церковь Святого Франциска Ассизского (XIII в.). внутри есть надгробия с надписями на армянском языке и на латыни, где покоится прах армян, проживавших в этом городе.
Трапани мы практически обежали, т.к. на долгий осмотр особо не было времени. Катер на острова не ждал. купили в последний момент билеты и плыли целых… 20 минут до затерянных где-то в средиземном море рыбацких островков.
Эгадийский архипелаг включает в себя три острова - Фавиньяна, Леванцо, Мареттимо и два незаселенных - Мараонэ и Формика. Окружающее их море является морским заповедником.
Островов Фавиньяна – в простонародье – бабочка - самый большой и населенный. Он имеет продолговатую форму, чуть-чуть зауженную посередине, оправдывая данное ему прозвище "бабочка". Благоприятный климат острова почти всегда сопровождается свежим и легким ветерком, Зефир, названый также Фавонио что и дало название острову.
В середине 19 века остров, благодаря одному богатому семейству достиг экономической важности. Здесь устaновили большую фабрику по обработке и ловле тунца. Тысячелетняя традиция еще сегодня возобновляется из года в год, продолжая оставаться главным привлечением острова Фавиньяны. И видимо, весь народ с катера ехал ловить тунца. Что еще там делать, не понятно. Купаться, есть, спать и ловить тунца. Говорят, это успокаивает нервы.
За пять минут обошли высушенную, как вяленая вобла, деревушку, соленую, с песком на зубах. Туристическую до невозможности.
Забитую сувенирами, с высоченными ценами и немецким карканьем из каждого угла. Этот мини-курорт оказался запружен пожилыми европейскими компашками, в большинстве своем туристами-немцами.
Гарпунов за спинами ни у кого не было. Тунцом пахло не особо. Зато запах аранчини и сдобной выпечки будоражил мой разъевшийся организм, и на ходу щелкая фотоаппаратом пришлось все это поедать…
На обратном пути все спали. Лишь иногда сон прерывался итальянской музыкой, водитель автобуса хотел сделать приятно пассажирам, включая радиоприемник на полную мощь. Но говорливые пожилые сеньоры, одетые в черное( наверное, мамы мафиозо) пресекали попытки шофера на корню. И автобусную тишь нарушал лишь монотонный бесконечный разговор итальянских женщин. А мятный бриз ледяной граниты остался воспоминанием. На самом кончике языка.
Вечером, решив не сидеть дома, мы отправились в Монреале. Чтобы снова увидеть прекрасный Монреальский собор с чудо-фресками(о котором я рассказывала в записках про итальянские зимние каникулы) и невиданный ранее арабский дворик.
К южной стороне собора примыкает возведённый по воле Вильгельма Доброго клуатр (внутренний двор) некогда существовавшего бенедиктинского монастыря, являющийся наряду с самим собором ценнейшим памятником норманнской архитектуры. Обычный квадратный дворик с колоннами. 104 узких стрельчатых арки поддерживаются 208 (104 пары) колоннами с резными капителями. Казалось бы – ничего особенного. Но как же очаровательно.
Все колонны клуатра разные. Сами колонны выполнены из лавы и различных ценных пород камня, некоторые покрыты резьбой, мозаикой, инкрустациями из мрамора. Резные изображения на капителях (резьба по дереву) также разнообразны: библейские сюжеты (в их числе: Благовещение притча о богаче и Лазаре, Самсон убивает льва, сцены из повседневной жизни (сбор урожая, охота), рыцарские поединки, языческие сюжеты, традиционные для Средних веков фантастические чудовища.
Побродив по дворику и вдоволь насладившись красотой и тишиной, отправились тратить деньги.
Когда все брелки, шняжки и даже индийские шаровары были скуплены, радостные мы загружались в автобус, решив сэкономить на проезде. Надо сказать, что транспорт здесь развит не особо и очень дорог. Маршруток, троллейбусов нет. Такси бедным концессионерам не по карману. А проезд в автобусе стоит 2 евро! Такой билет после компостирования действует в течение 1,5 часов. Пробили билетик - и вперед кататься на всех автобусах несчастных 1.5 часа. Нас это не устраивало, поэтому, зажав в руке билетики, мы нагло ездили зайцами. Да, стыдно! А шопаделать! Контролеры устраивают иногда облавы. Вот, в последний день мы и попались. Уже практически подъезжая к дому, на полпути притормозил автобус, два контролера забежали в салон… и не рыпнуться. Двери закрыты, билеты наши не пробиты, автобус идет. Выпучив от страха глаза, стали рассказывать, что руссо туристо облико морале, нихт ферштейн, и вот наши билеты, но без дырочек. Кондуктора сначала хотели содрать- таки с нас денег (50 евро штраф. С каждого.) но потом почему-то пощадили. Вот здесь адреналинчик зашкалил круче, чем когда я летела на карачках с горы.
- Откуда вы?
- Русия! Ви лав Сичилия!
- Ладно, идите, - засмеялись кондуктора, но билетики забрали.
Наши палермитанские похождения завершались. Накупавшись в море, нагулявшись по Палермо на последок, мы окинули взором последний раз наш приют, дождались Паолетту, которая была потрясена чистотой квартиры ( я лично вымыла печку). Хозяйка сказала, что будет ждать нас на Новый год, вручила свои визитки и рекламные афишки и попросила рассказать в России, что где-то далеко-далеко, на маленьком острове живет сеньора Паолетта - в прошлом балерина, а сейчас – частный хореограф.
И мы водрузив на плечи рюкзаки, поехали на автовокзал. Катания уже ждала. И вулкан тоже.
Продолжение следует...
